Новые снимки Стивена Кляйна для журнала W кого-угодно заставят вспомнить школьные годы.
Фотосессия под названием Академия обнажает не только ее участников - модель Лару Стоун/Lara Stone и толпу мальчиков, но и скрытые вибрации, присутствующие в процессе обучения. А именно - безусловное стремление любой уважающей себя учительницы к садизму. Она - роскошная повелительница - любит своих учеников, и очень злится, когда чувствует, что они недостаточно подчиняются ей.

Изучение этих двух дисциплин доказало мне, что сравнение фотографии и живописи совершенно бесполезно. Нет смысла создавать снимки, которые хороши только своей связью с прошлым и оправдываются лишь схожестью с другими видами искусства. Напротив, всегда нужно смотреть в будущее!

Стивен Кляйн

В наши дни вопрос о принадлежности фотографии к миру изящных искусств уже ни у кого не вызывает сомнения. Вчерашняя золушка прочно внедрилась в хранилища музеев, на стены художественных галерей и на аукционные торги. И этому остается только радоваться. Однако вместе с так называемой художественной фотографией свои права на принадлежность к миру высокого искусства стала отстаивать ее коммерческая сестра. И в самом деле, разве не утверждал великий Ирвин Пенн, что «Съемка пирожного тоже может быть искусством»? А чем хуже фотографии предметов одежды, парфюмерии или украшений для рекламного проспекта? Тем более могут быть произведениями искусства портреты знаменитостей или фото-зарисовки их жизни. Да и сами знаменитости спешат отблагодарить своих придворных фотографов, объявить их художниками, а их произведения – в том числе, конечно, свои портреты – произведениями искусства. Ну а если Бред Питт и Мадонна предписали считать Стивена Кляйна «не фотографом моды, а художником», нам остается только подчиниться. Тем более что большинство так называемых художественных критиков с ними согласны.

***

Стивен Кляйн (Steven Klein) родился в 1961 году в Нью-Йорке. Первый фотоаппарат попал к молодому человеку при весьма необычных обстоятельствах: «Мне было 13 лет, и я отправился на городскую ярмарку», – вспоминал он позднее, – «Тут ко мне подошел какой-то человек и вручил фотоаппарат. Это была маленькая дешевая "мыльница". После этого случая я и начал фотографировать. ... Чуть позже стал работать в больнице, в которой держали людей, страдающих душевными расстройствами. Я наблюдал за ними и фотографировал». В другой раз он рассказывал про свою первую модель, в которую влюбился еще в начальной школе: «Я был просто без ума от нее и фотографировал ее много лет. Она была похожа на Индианку: заплетала длинные волосы в косу, кожа у нее оливкового цвета, а глаза – большие, как у скорпиона, и темные. Она обладала особым чувством стиля. У нее я впервые увидел европейский (или французский) Vogue; в то время я еще не имел ни малейшего представления о мире моды».

Но в то время Стивен Кляйн вовсе не помышлял о карьере фотографа: «Примерно с 12 или 13 лет я мечтал стать художником, занимался гончарным делом и керамикой», – рассказывал он, – «Позднее я занялся фотографией, соорудил себе лабораторию в подвале родительского дома, но это занятие меня не очень привлекало».

После окончания школы молодой человек изучал живопись в Род-айлендской Школе Дизайна (Rhode Island School of Design). Некоторые критики считают, что его художественное образование сквозит в его фотографиях, на что он скромно отвечает: «Я признаю, что мои фотографии смотрятся как картины, но никакие картины не оказывают на меня влияния, когда я фотографирую – тем более я не копирую их». И еще более скромно добавляет: «Живопись – во мне»!

Если Стивен Кляйн и занимался живописью после получения диплома, то только «для души» – для обеспечения хлеба насущного он использовал фотографию. С начала 1990-х годов он участвовал в рекламных компаниях «Calvin Klein», «Dolce & Gabbana», «Nike», Александра МакКуина, ряда других дизайнеров модной одежды. Его фотографии печатались в таких известных журналах, как «i-D», «W», «Arena», «Dazed & Confused», «Commons & Sense», «Rolling Stones», «Vogue». «Стивен Кляйн – один из самых востребованных фотографов моды», – утверждал «New York Times» в январе 1993 года. И с тех пор известность фотографа продолжает расти. «Если Беатон, Хорст, Аведон, Пенн и Ньютон фактически определили границы фотографического Пантеона, а Стивен Мейзел вошел в круг избранных несколько лет назад, ... то Стивен Кляйн наиболее достой новый член», – провозглашает «The Village Voice» в апреле 2003 года. Множество не менее восторженных отзывов ждут любознательного читателя на сайте фотографа (Для того чтобы сделать более наглядными дальнейшие рассуждения приведу несколько примеров. Как-то композитор Игорь Стравинский заявил фотографу Только успех фотоочерков Стивена Кляйна у массового зрителя (а именно на такого зрителя и рассчитаны его публикации) больше зависит от знаменитости модели, чем от мастерства фотографа. Попробуйте поставить на место Мадонны артистку провинциального театра, пусть даже весьма талантливую и готовую по просьбе фотографа «перевоплотиться в другого человека». Захотят ли звездные журналы принять фотографии среднестатистической семейной пары вместо Анжелины Джоли и Бреда Питта? Думается ни редакторы, ни зрители особого восторга не выразят.

Еще раз повторюсь: в этом нет ничего зазорного. Фотографы для глянцевых журналов также необходимы, как и сами глянцевые журналы; как голливудские фильмы, бродвейские и прочие мюзиклы, рекламные паузы, ну и конечно звезды: актеры и режиссеры, писатели и журналисты, певцы и музыканты, и так далее и тому подобное – список можно продолжать бесконечно. Чтобы попасть в этот мир фотограф должен обладать недюжинными способностями, должен уметь польстить звезде, а еще важнее – сделать так, чтобы интерес у зрителя – к звезде, к глянцевому журналу, к самому миру Гламура – не ослабевал. И Стивен Кляйн в полной мере обладает этими способностями, он сумел не только отворить глянцевую дверь, но и довольно высоко забраться по глянцевой лестнице. Только вот художником обзывать его не надо.